The Civil Guy

 ইটঃ ইট কন্সট্রাকশনে অতি দরকারি একটি উপকরণ। ইট বলতে আমরা পাথর সদৃশ,মাটি পুড়িয়ে পাওয়া বস্তু কেই বুঝাই। ভাল ইট হতে হলে তাকে শক্ত, যথাযথ পোরানো , হোমোজিনিয়াস টেক্সচার, ইউনিফর্ম সাইজ, ক্র্যাক বিহীন  এর হতে হবে সেই সাথে এর রঙ কেও যথাযথ হতে হবে। ফাস্টক্লাস ইটের রঙ সাধারণত গাড় লালচে বা তামাটে হয়ে থাকে। ভাল ইটকে পরস্পর আঘাত করলে মেটালিক সাউন্ড হয়ে থাকে।  যার সারফেসে ষ্টীল নেইল দ্বারা দাগ কাটলে কোন পার্মানেন্ট দাগ পরে না।  চিত্রঃ ইট গড়ে ১২ টি ইটের কম্প্রেসিভ স্ত্রেন্থ মিনিমাম 170 kg/cm^2 বা 2400 psi হতে হবে। আর একটি মাত্র ইট নিয়ে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্ট করলেও মিনিমাম 140 kg/cm^2  বা 2000 psi হতে হবে। ইটের পানি শোষণ ক্ষমতা সরবোচ্চ  ইটের শুষ্ক ওজনের ১৫% পর্যন্ত হতে পারবে। ইটে ইফ্লরোসেন্স থাকা যাবে না। প্রয়জনে স্যালাইনিটি টেস্ট করিয়ে নিতে হবে।  বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ইটের আদর্শ সাইজ (+/- 3 mm): 240 mm,170 mm & 70 mm ইটের কিছু ফিল্ড টেস্ট যার মাধ্যমে সাইটেই ইটের সম্পর্কে ধারনা করা যাবে। মারকিং টেস্ট  ঃ  ইটের গায়ে নখের মাধ্যমে দাগ কাটার চেষ্টা করলে যদি দাগ না কাটা যায় তবে ধরে নিতে হবে ইট টি ভা

বিভিন্ন ভাইভা তে প্রায় একটা কমন প্রশ্ন খেয়াল করা যায়। রিবার নিয়ে প্রশ্ন আসলেই জিজ্ঞাসা করা হয় 400W, 500W,600W TMT এগুলোর অর্থ কি? চলুন জেনে নেই।  প্রথমত W বলতে এখানে ওয়েল্ডইবিলিটি বোঝায়। অর্থাৎ এই বার গুলো কে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে জোড়া লাগানো যায়। এবার আসি এই সংখ্যা গুলোর অর্থ। কোন রিবার 400W বলতে বোঝায় হল, ওয়েল্ড যোগ্য এই রিবারের yield স্ট্রেন্থ 400Mpa বা ৪০০ মেগা প্যাস্কেল। যেহেতু আমরা জানি, 1Mpa = 145 Psi. তাই 400W= 400Mpa/ (400x145)=58000 Psi/58 Ksi.বা 60 grade. ঠিক তেমনি কোন রিবার 500W বলতে বোঝায় হল, ওয়েল্ড যোগ্য এই রিবারের yeld স্ট্রেন্থ 500Mpa বা ৫০০ মেগা প্যাস্কেল। তাই 500W= 500Mpa/ (500x145)=72500 Psi/72.5 Ksi. আবার, 600W বলতে বোঝায় হল, ওয়েল্ড যোগ্য এই রিবারের yeld স্ট্রেন্থ 600Mpa বা ৬০০ মেগা প্যাস্কেল। তাই 600W= 600Mpa/ (600x145)=87000 Psi/87 Ksi.   এবার আসি, TMT বলতে কি বোঝায়? অনেক সময় ই রড কোম্পানি গুলকে বলতে শোনা যায়, 500W TMT bar, 600W TMT bar. TMT অর্থ হল thermo mechanically treated.অর্থাৎ, ওই বার টি thermo mechanical process এ ট্রিটমেন্ট করার পর প্রাপ্ত হাই স্ট্র

 কাজ করতে যেয়ে আমাদের অনেকসময় ই বীম এবং ছাদের ক্ষেত্রে কন্সট্রাকশন জয়েন্ট রাখার প্রয়োজন হয়। তবে সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকসময় ই অজ্ঞতার কারণে ভুল হয়ে যায়। যেমন অনেকেই বীমের ক্ষেত্রে বীমের রড ছেড়ে দিয়ে  কলামের গা ঘেঁষে কন্সট্রাকশন জয়েন্ট রাখেন আবার ছাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বীমের পরপরই ছাদের রড ছেড়ে কাস্টিং শেষ করে দেন যা করা কখনোই উচিত নয়। চিত্রঃ কন্সট্রাকশন জয়েন্ট  ১।  ছাদ বা বীমের ক্ষেত্রে কন্সট্রাকশন জয়েন্ট কখনোই স্লোপে রাখা যাবে না। কেননা স্লোপে রাখলে স্লোপের নিচের অংশে লুজ কংক্রিটের ্জন্য স্ট্রেন্থ অনেক কমে যায়।  ২। কন্সট্রাকশন জয়েন্ট সবসময় খাড়া রাখা উচিত। এবং শিয়ার কি রাখার প্র্যাকটিস সব থেকে ভাল। শিয়ার কি রাখার জন্য গর্ত বা গ্রুভ রেখে দেওয়া হয়। ৩। কন্সট্রাকশন জয়েন্ট সবসময় 2L/3 অর্থাৎ মধ্য তৃতীয় অংশে রাখতে হবে। যেহেতু এই জোন এ শিয়ার স্ট্রেস সব থেকে কম হয়ে থাকে। ৪। কন্সট্রাকশন জয়েন্ট কখনোই প্রথম বা শেষ L/3 অংশে রাখা যাবে না।  চিত্রঃ কন্সট্রাকশন জয়েন্ট এ ওয়াটার স্টপার ৫। যেহেতু কন্সট্রাকশন জয়েন্ট এ সবসময় পানি লিকেজ এর সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই এখানে ওয়াটার প্রুফিং এডমিক্সার ব্যাবহার করা

 বেশিরভাগ কনসাল্টেন্ট সাজেস্ট করেন বীমের রড কে কলামের ভারটিকাল রড এর ভিতর দিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু যেহেতু বীমের এবং কলামের ক্লিয়ার কাভার সমান হয়ে থাকে তাই সাইটে চাইলেও বীমের রড কে কলামের ভারটিকালের ভেতর দিয়ে পুরপুরি নেওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীমের এক পাশের রড কে কলামের ভিতর দিয়ে এবং অন্য পাশের রড কে কলামের বাইরে দিয়ে নেওয়া হয়।  যদিও অনেকেই বীমের কলামের কাছের স্টিরাপ কে সরু করে কলামের ভেতর দিয়ে বীমের পুরো রড কে নিয়ে যান। তবে এমনটি করা উচিত নয়। কেননা সুষম লোড ট্রান্সফারের জন্য বীমের রড সোজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিত্রঃ বীম কলাম জয়েন্ট  বীম কলাম জয়েন্ট চেক এর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবেঃ ১। বীম কলাম জয়েন্ট এ কলামের কমপক্ষে দুইটি স্টিরাপ থাকতে হবে। ২। বীম কলাম জয়েন্ট এর ক্ষেত্রে বীমের স্টিরাপ কলাম ফেস থেকে সাধারণ স্পেসিং এর অর্ধেক স্পেসিং থেকে বা ২" থেকে শুরু করতে হবে। ৩।  এবং অবশ্যই অবশ্যই এই অংশের কংক্রিট গ্রেড কলামের গ্রেডের ই হতে হবে। ছাদ বা বীমের কংক্রিট গ্রেড অনেকসময়ই কম হয়ে থাকে। তাই এই অংশের গ্রেড কলামের গ্রেডে না হলে কলাম এর এই অংশ দুরবল হয়ে যাবে। 

 ল্যাপিং!! আমরা যারা কন্সট্রাকশন এর জগতে আছি তাদের কাছে ল্যাপিং শব্দ টি বেশ পরিচিত। খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে, যেহেতু আমরা একটা রড সাধারণত ১২ মিটার লেন্থ এ বাজারে পাই তাই এর থেকে বড় রড প্রয়োজন হলে তখন অন্য রড এর সাথে  জোড়া লাগানোর পদ্ধতি ই হল ল্যাপিং। এবার আসি, ল্যাপিং এর ক্ষেত্রে যে বিষয় গুলো মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরী তার আলোচনায়ঃ ১। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন, বিম বা কলামের কোন জায়গাতেই ল্যাপিং ৫০% এর উপর জায়গায় না থাকে। ২। কমপ্রেশন জোন এ ল্যাপিং ২৪ডি থেকে ৪৪ডি (24D to 44D, এখানে D বলতে রডের ডায়া এর কথা বলা হয়েছে) এবং টেনশন জোন এ ৩০ডি থেকে ৬০ডি (30D to 60D) হয়ে থাকে। তবে এই ল্যাপিং এর ক্ষেত্রে কনসালটেন্ট ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কোড ফলো করার কারণে আলাদা মতামত পাওয়া যায়। কেও কেও ল্যাপিং লেন্থ কমপ্রেশন এবং টেনশন জোনে উভয় ক্ষেত্রেই 50D) সাজেস্ট করেন।   চিত্রঃ রিবার ল্যাপিং ৩। কলামের ল্যাপিং মূলত মিডিল অংশে L/2 তে দেওয়া হয়। কেননা প্রথম L/4 এ সব থেকে বেশি স্ট্রেস জেনারেট হয়ে থাকে। ৪। বীমের ক্ষেত্রে সবসময় টপ বারের মিডিল অংশে এবং বটম বারে স্প্যানের প্রথম এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ল্যাপিং দেওয়া হয়।